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时尚接班人:永远没有第二个我  

2010-04-09 02:59:21|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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时尚接班人:永远没有第二个我 - 唐小唐 - 时尚·性·生活

文*唐小唐

 

2010年的春节,突然传来了Alexander McQueen自缢的消息,一时之间网络充满了对于这位天才设计师的纪念文章,很多人心有戚戚焉要去买一件Alexander McQueen的骷髅巾以表缅怀之情,不过也就是说说而已,Alexander McQueen的门店并没有人潮汹涌,毕竟虚假的感情和鳄鱼的眼泪比之真金白银更易付出。而关于Alexander McQueen接班人的大讨论也甚嚣尘上,从Gianni Versace的突然被枪杀,到Karl Lagerfeld在Chanel称帝,以及Alessandra Facchinetti在Gucci和Valentino的短命生涯,奢侈品牌的设计师换人动作从来都让时尚爱好者津津乐道,有人悲,有人喜,有人赚了吆喝赔了银子,有人名利双收,这些都是时尚圈的换人风波,让看客唏嘘、鼓掌,而设计师本人只能冷暖自知。

 

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Alexander McQueen找不到接班人?

Alexander McQueen的突然死亡,让整个时尚界为之震惊,幸好,在其去世之前,他的2010秋冬系列已经基本设计完毕,否则在距离巴黎时装周一个月的时间,很难去找一个人去让Alexander McQueen品牌如期发布。当一切纪念活动落下帷幕之后,关于接班人的问题总要浮出水面。事实上,当Alexander McQueen去世后的一个星期,品牌隶属的Gucci集团的CEO

Robert Polet就被问到此问题,当然对于他的回答我们也不可能得到任何有用信息,“品牌将会继续,继承者为定”的官方说辞早在意料之中。

 

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虽然官方对于Alexander McQueen继承人的选择讳莫如深,不过坊间似乎早已把这一人选颁给了Alexander McQueen的校友Gareth Pugh,因为权衡设计风格、知名度,无论Gareth Pugh的阴郁风格还是其继John Galliano、Alexander McQueen之后在伦敦时装周上的号召力都让其成为时尚爱好者眼中的心水接班人,更何况Gareth Pugh还有一个超级大粉丝——美国版《Vogue》主编Anna Wintour。当然也有冷静的Alexander McQueen有异议,觉得目前失业的比利时设计师Olivier Theyskens也许更具资格,毕竟Olivier Theyskens为Nina Ricci设计的最后一季的无跟高跟鞋和Alexander McQueen的“驴蹄鞋”有着异曲同工之妙。

 

无论是众望所归的Gareth Pugh还是可能天上掉下馅饼的Olivier Theyskens,关于Alexander McQueen的接班人,业内更趋向于一种悲观的态度,那就是这个品牌也许永远只能存在于时尚博物馆和大家的记忆中。虽然Alexander McQueen的天才设计毋庸置疑,不过从2000年被PPR集团控股51%之后也仍然没能摆脱不能盈利的困局,相对于LVMH养着一个John Galliano,PPR集团同样需要供养着一个Alexander Mcqueen供人膜拜。而当Alexander Mcqueen品牌的全部灵魂Alexander Mcqueen本人突然自杀之后,品牌也许可以苦苦支撑下去,不过随着大家记忆的淡忘和对后来设计师的求全责备,品牌关张大吉的日子指日可待。街拍摄影师Scott  Schuman就在他的博客Sartorialis中写到:“我的意思是,算了,谁也不可能保持Alexander Mcqueen的精神永远活着,他是如此独特,接替者永远不可能从他的阴影中走出。”很多品牌专家也认为,Alexander Mcqueen的个性如此之强,找到一个继任者也许真的不太可能。另外一个重要原因是,创立于1992年的Alexander Mcqueen品牌不想百年老店Chanel和Louis Vuitton那样更换设计师来的水到渠成,毕竟18年的历史让这个品牌没有一个大众的情节,那些热爱Alexander Mcqueen骷髅头巾的人也许都是健忘的年轻人,当Alexander Wang和Janson Wu这些年轻设计师逐渐上位后,也许他们自然地倾向后者,这也是时尚圈的势利和设计师的悲哀之处。

 

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百年老店易掌舵

牛顿曾谦虚地说过自己只是站在巨人的肩山,此话不假,对于时尚圈来说,一入豪门,呼风唤雨便易如反掌。不过与其它领域不同,时装史本来就很短暂,在残酷的商业竞争中能存活下来的百年老店便更加少之又少,它们的存在往往只能让后来者延续神化,却不能创造历史。因此对于如Chanel和Louis Vuitton这样的品牌,设计师在设计方面并不需要多少创举,更重要的可能是玩自己的个性。

 

1954年,Karl Lagerfeld和Yves Saint Lauret同捧国际羊毛组织设计大奖,不过三年后的Yves Saint Lauret已经荣膺Christian Dior的设计总监,并凭借其第一个“梯形”系列声震巴黎,成为全贵夫人和富豪太太客厅中的座上宾,彼时的Karl Lagerfeld却只能是法国另一品牌Balmain的旗下的助理设计师,即使在60年代中期,入主Chole和Fendi得到全球瞩目,其仍然在Yves Saint Lauret的光环之下暗淡无光,直到1983年被Chanel相中,Karl才走上了其登基大帝的第一步,而Yves Saint Lauret早已无疑设计,身体孱弱多病的他开始蜗居。

 

相对Coco Chanel这个时装史上最著名的革命者来说,Karl Lagerfeld近30年的设计甚上让人眼前一亮的经典作品,每一季的发布例牌的菱格纹、2.55包,即使是这两年的秀场上的吉他、机车头盔最多也只能称之为玩心之物,绝不可能被复制,更别说写入时装史了。Karl Lagerfeld 的朋友、《名利场》时尚总监Michael Roberts曾经说过,“他和Yves Saint Laurent 不一样,Yves把设计当作艺术来追求,而Karl 绝不会坐下来想:我要为艺术而受难。”很显然,对于Chanel这样时装史上的功臣,Karl只要做到无过,即是功了,况且Coco Chanel留下的时装遗产已经足够多了,只要让这个品牌不至于走向灭亡也许就是最大的继承。虽然从1983 年接手Chanel,并让品牌成为了世界上盈利最多的奢侈品品牌之一,但收入的很大一部分来自配件、化妆品和Chanel No. 5香水,不过支撑这些收入的无疑还要得依靠每年两场的巴黎时装周大秀和两场高级定制所带来的宣传效应。这已经不是一个闷声发大财的低调年代了,媒体的宣传甚至要超过产品质量本身。凭借着Chanel本身的品牌号召力,Karl Lagerfeld要做的只是让作为设计师的自己始终处于风口浪尖,让媒体可以随时捕捉他的每一个表情、每一句话,因为他和品牌Chanel是联系在一起的。

 

与很多设计师都惯于在T台上穿着T恤和牛仔裤现身不同,Karl Lagerfeld总是把自己“打扫”的很干净,挤进那身Dior Homme,然后戴上墨镜和机车手套优雅地从幕后走出,接受朝拜。初次之外,他还摄影,为Chanel、Fendi这些自己服务的品牌,他还玩音乐,出了几张唱片,也拍广告,交通公益广告和百事可乐的宣传广告。他的每一次曝光都是Chanel最好的宣传。媒体在报道他的时候,总要在他的名字前面加上Chanel设计总监,一开始也许是为了加重其身份,以便其一则花边也可以有足够的重量出现在头条,后来他因此也收获了“时尚大帝”的另一雅号,而“Chanel设计总监”已经成为了一个习惯的定语。

 

自从2004 年为H&M 所做的设计热卖之后,Karl Lagerfeld 的知名度就超越了时尚圈, Vogue 主编Anna Wintour 认为这是必然的。“越来越多的媒体把镜头对准时尚圈,而Karl 同时拥有不寻常的个性和引人注目的外表—当然,还有出众的才华。”Anna Wintour有意无意地把“出众的才华”放在后面。对此,Lagerfeld 本人笑称是命运早有安排:“很久以前,有个巫婆就对我说:你越老就越有名。” 那个老巫婆也许就是Coco Chanel本人。

 

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像Karl Lagerfeld这样的老戏骨时尚圈也许仅此一人,能折腾起的更多的是年轻人。90年代的双子星座John Galliano和Marc Jacbos分别接掌了除Chanel的另外年个百年老店,Christina Dior和Louis Vuitton,其轨迹几乎与Karl Lagerfeld接掌Chanel无疑,人们对于Christina Dior最期待便是John Galliano将会以何种造型秀场谢幕以及Marc Jacbos什么时候又被狗仔队拍到和同性爱人Lorenzo Martone沙滩嬉戏,而关于Louis Vuitton的销售,其实只要靠一个Monogram图案就已经可以支撑。Christian Dior?呵呵,那只是个亏损的时装系列,只是John Galliano的好亲戚LVMH的总裁Bernard Arnault下的另一盘棋而已。

 

无论是Chanel,还是Christina Dior和Louis Vuitton,对于那些有一定历史的品牌来说,他们深谙时尚圈的规则,在选择接班人的时候他们知道,一个足够强大的品牌也许并不需要一个急具天分的设计是如Yves Saint Lauret和Alexander Mcquen,他们只需要一个二流但愿意也足可以包装成一个明星设计师的人物。Karl Lagerfeld和Marc Jacbos的故事都拍成了传记电影,下一个也许就是John Galliano了。

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天才经营者

如Karl Lagerfeld和Marc Jacbos这样中头彩者少之又少,品牌的CEO有心插柳,设计师本人无意栽花也不行,一个好的接班人的长成,无疑还是要靠经营,设计不出众那么自我经营要成功,而这方面的佼佼者当然要数Tom Ford了。

 

论设计才华,Tom Ford甚至不如同时代的Marc Jacbos和John Galliano,更别说英年早逝的Alexander Mcqueen,但这些都不能阻止他在90年代坐上设计界的头一把交椅,这一切都源起于他的加入Gucci。1970年代,Gucci创始人Guccio Gucci死去后的十年,Gucci凭借着Guccio Gucci威名迅速扩张,不过在其第三代领导人Maurizio Gucci掌管的八十年代,突然陷入家族的内部纷争,Gucci轰然倒塌,而这段公案也将被拍成电影,由好莱坞帅哥Leonardo DiCaprio和Angelina Jolie分别饰演男女主角。在今天,我们看到Gucci和Louis Vuitton坚挺地成为街头曝光率最高的两个品牌时,虽有的功劳都属于Tom Ford。

 

90年代初的 Gucci状况连连,站在危机的边缘。就在此时,Tom Ford接过了创意总监的职位,他独到的商业头脑带领着Gucci走向了神话般的辉煌之路,从1994年的两亿三千万收入,到2003年实现了近30亿的收入,Tom Form对Gucci的贡献不言而喻。因此在很长一段时间内,人人都津津乐道于讨论“是Gucci成就了Tom Ford,还是Tom Ford成就了Gucci”,不管怎样Gucci随着Tom Ford水涨船高,Tom Ford因为Gucci而名声大噪,可谓双赢。

 

如果用一个形容词来形容Tom Ford,也许力挽狂澜最合适,对于Gucci十年来说,他无疑更像是一个隐形的CEO和兼职的设计师,品牌的广告和推广都是以他为中心,把模特耻毛剪成“G”字形,剥光了体毛像庄稼一样茂盛的拳击运动员都是他的杰作,这一切为他赢得了前所未有的名声。当后来,有人盘点时尚界最“性”感的设计师时,他的名字总会第一个浮现出来。

 

像Tom Ford这样的接班人对于那些处在十字路口的品牌当然是上上之选,不过商业社会一个经营天才显然比一个设计天才要多多的。当Gucci想真正全盘接受经营的时候,作为一个在资本市场运作的大集团显然不会任其胡作非为,Tom Ford与Gucci的决裂也成为必然。Tom Ford的长经营,短设计还体现在其1999年接手Gucci集团另一著名品牌Yves Saint Lauret身上。他非但没有继承Yves Saint Lauret的天才设计,反而让其落入大众的负面印象中。因为作为设计天才的Yves Saint Lauret显然与Tom Ford浮躁的商业气氛相悖,这也导致了他和Yves Saint Lauret的交恶,以及2004年最终离开Gucci。当Tom Ford最近回忆起那段时光时仍然耿耿于怀:“我不太记得在Yves Saint Laurent工作的那段日子了。尽管可能我很多最好的作品都是在那个时期出来的……但是在 Yves Saint Laurent 是我工作经验中非常负面一段经验和体验。Yves和他的搭档,Pierre Bergé,非常的恶魔,让我当时的生活过的非常悲剧……我以前从来不会想要提起这段历史,但是他对我来说的确是一段非常糟糕的经历,所以在 Yves Saint Laurent 的工作,对我来说,并不存在任何意义。”

 

如今,Tom Ford终于创立了属于自己的品牌,也许他开始明白,向他这样一个善于经营的设计师永远都是品牌大鳄的一枚棋子,当利用价值无几的时候,便会被过河拆桥。这也是时尚圈的残酷之出,与他命运相同的还有Jil Sander和Helmut Lang,只不过后两者是在设计方面的天分,经营方面的愚蠢。

 

二十一世纪,还有另外两个设计师如Tom Ford一样救活了两个品牌。他们分别是Balmain的现任设计师Christophe Decarnin和Balenciaga的现任设计师Nicolas Ghesquiere。1968年Balenciaga关闭了他的工作室,之后品牌设计师几易其主,直至品牌名字渐渐淡出公众视线,直到1997年Ghesquiere被任命为创意总监,Balenciaga才获得重生。与Balenciaga命运相同的Balmain也是在其创办者逝世后几近灭亡,而2008年,Christophe Decarnin设计的1000美元的破洞牛仔裤让Balmain成为明星首选品牌,几乎撞衫撞破天。不过,Nicolas Ghesquiere和Christophe Decarnin同样并没有太多创新,如Tom Ford对70年代风格模仿一样,Nicolas Ghesquiere也只不过是对Balenciaga经典茧型轮廓的再造,而Christophe Decarnin破洞牛仔裤更是毫无新意,也许只有售价算得上一种创新。当我们看到茧型轮廓和破洞牛仔裤一而再再而三地被山寨的时候,便可以预见到他们的命运不会比Tom Ford好到哪里去。 

 

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难缠的西西里

接班大牌设计师或者品牌,犹如一座独木桥,有人顺利走过,前途开阔,也有人一个蹒跚掉入深渊,万劫不复,这其中最倒霉的莫过于意大利人Alessandra Facchinetti,在短短的四年时间内,她分别在Gucci和Valentino败走麦城,可谓狼狈不堪。Alessandra Facchinetti在2004年接手Gucci时,时尚圈便纷纷猜测她如何走出Tom Ford的阴影,更重要的是如何延续Gucci的销售业绩,果不其然,她由于过于保守的模仿Tom Ford风格而为人所诟病,,缺乏个人风格成为她作品最大的硬伤。两季以后她的职位由时任Gucci的配饰设计师Frida Giannini接替。而Alessandra Facchinetti则黯然离去。

 

不过,当2007年7月,Valentino宣布将退出时尚红毯钦定Alessandra接任Valentino女装创意总监时,大家都认为这是Alessandra Facchinetti咸鱼翻身的大好机会,怎能想到,她在Valentino的遭遇甚至比在Gucci还要糟糕,她甚至是通过媒体才知道自己被炒鱿鱼的结果作为Gucci最辉煌的Tom Ford时代和Valentino垂暮之年的接班人,  Alessandra Facchinetti显然从策略上完全地弄反了方向。在如日中天的Gucci她也许只有颠覆才能赢得掌声,而在Valentino她也许只有更加极致地坚持Valentino的保守才能赢得“高级定制已死”年代的尊敬。无奈,模仿Tom Ford,改变Valentino的两步棋她都走错了。Valentino一向是名媛、淑女和贵妇人的着装,又如何穿得下 Alessandra Facchinetti的纤瘦仙女装?甚至在 Alessandra Facchinetti的 Valentino系列中我们都看不到经典的“Valentino红”,可向而知 Alessandra Facchinetti的命运早已注定。 

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Gucci和Valentino接班人的风波,让时尚界普遍觉得意大利佬难弄,Gianni Versace在1997年突然遇刺身亡之时也曾遇到接班人问题,与Gucci和Valentino不同的是,这更像一个新生品牌,它在明星们的心目中地位正逐渐建立,戴安娜王妃、麦当娜都是Gianni Versace的忠实拥戴。而Gianni Versace的遇刺也如同一部《教父》,有人怀疑是Armani家族所为,更有人怀疑是其妹妹,也就是后来的Versace接班人Donatella Versace所为,当然这种可能性极小,看多了福尔摩斯的人才会为此忧心忡忡。Versace品牌设计师的顺利交接,也许可以看作是意大利品牌选择接班人的一个典范。西西里性格向来偏安一隅,善于经营家族生意,亲戚接班也被认为是最水到渠成和造成极少风波的一个选择。七十五岁高龄的Giorgio  Armani据传也将会内定其侄女Roberta Armani成为其接班人。

 

对于传统观念极强的意大利人来说,也许任何一个接班人都不可能让他们安心,能力强者担心其会冲击家族生意,能力弱者又不能支撑品牌运营。在这点上,连强势的Tom Ford也斗不过高层的人事变更,落得个人走茶凉的境地,Facchinetti虽赢得了口碑,奈何却在人际关系上输得一塌糊涂,又一次重蹈了Gucci的覆辙。

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